Jenny Chen@EXPO2010

不知从何时开始，机场变成了中转站。我，从一个城市飞到另一个城市，从海的这边飞到海的那边，绕着极地，跨过赤道，就像一个彩色的热气球。其实，只有自己知道，内心的那份坚持。

就在前晚，云南抚仙湖畔那宁静高远的夜空，星星还在心中闪烁。今天清晨，北京象牙塔内的书香早已弥漫在水穿石咖啡。现在的我，端坐在熙熙攘攘的首都机场。幸好有网络，让我和我的世界相连。

今天是个非常特别的日子，可是我只能在路上，遥祝我生命中最重要的那颗豆生日快乐！

在纽约逗留数天后，前往美加边境的水牛城（Buffalo），那里有“世界七大奇迹”之一的尼亚加拉大瀑布（Niagara Falls）。

上午出发，纽约的上空朵朵白云在漂移。

经过一个小时的飞行，宽敞的JET BLUE把我们降落在水牛城的国际机场。我终于可以看到有天际的城市了，虽然远远比不上纽约的繁华与富庶。

秋天的树叶到处都是绿黄红渐变的颜色，小松鼠们跳来跳去，啃着树上的坚果，一片祥和安宁。

水牛城最有名的景观就是尼亚加拉大瀑布了。话说，这个城市原本就没有BUFFALO（水牛）出现，这里曾是印第安人居住的地方。印第安人觉得瀑布的轰鸣很响，认为是雷神说话的声音，故取名“Niagara Falls”，“Niagara”在印第安语中意思是“雷神之水”。

大瀑布位于加拿大与美国的交界处的尼亚加拉河上，实际上又分为三个瀑布，一个是马蹄瀑布（Horseshoe Falls, 也称加拿大瀑布），水量最多，占全部水量的十分之九，而另外的十分之一则流向其它两个瀑布---美国瀑布(American Falls)和新娘面纱(Bridal Veil Falls)。虽然分成三股，却是同一水源，同一归宿。

这是沸腾的美国瀑布。

在新大陆被发现之前，尼亚加拉这一奇迹一直不为西方人所知。直到1678年，一位叫路易斯.亨尼平(Louis Hennepin)的法国传教士来到这里传教，发现了这一大瀑布，禁不住为它“不可思议的美”赞叹不已，并细心地记下了自己的见闻，把这一胜景介绍给了欧洲人。1625年，欧洲探险者雷勒门特第一个写下了这条大河与瀑布的名字，称其为“Niagara” (尼亚加拉)。但让尼亚加拉瀑布真正声名鹊起的是法国皇帝拿破仑的兄弟吉罗姆.波拿巴，当时吉罗姆带着他的新娘不远万里从新奥尔良搭乘马车来到尼亚加拉瀑布度蜜月，回到欧洲后在皇族中大肆宣扬这里的美景，于是，欧洲兴起了到尼亚加拉度蜜月的风气。时至今日，到尼亚加拉度蜜月仍是一种时尚。 

可惜的是，那天的天空却是阴沉沉的。我没有能够看到太阳下水雾中传说中七色的彩虹。

于是，只能穿着雨衣，沿着扶梯，慢慢感受大瀑布飞流直下三千尺的气魄。

位于纽约州的美国瀑布对面就是加拿大安大略省，比河这边要现代化好多。

尼亚加拉河蜿蜒而曲折，全长仅54公里，海拔却从174米直接降至75米。它与南美的伊拉苏瀑布、非洲的维多利亚瀑布及中国的黄果树瀑布合称世界四大瀑布。美国瀑布不远处便是位于加拿大国境内的马蹄瀑布。我们只能看到它的侧面，依然非常壮观。

这里因为每秒通过瀑布的水量平均高达15万加仑，跳瀑布悬崖速度（自由落体）：352.8公里/小时。从1901年起，这里成为勇敢者冒险的天堂，曾有16人试图征服尼亚加拉瀑布，他们都采取了保护措施，但只有10人生还。1901年，63岁的女老师安尼·泰勒坐木桶滑下瀑布，成为生还第一人。

旅游者多在春、夏、秋三季去大瀑布参观。很少有人想像得出大瀑布冬季的景色。到了冬天，随着气温的下降，整个大瀑布从上到下都会结冰，最厚的地方可达十五英尺厚，成为一座冰桥。各种冰柱垂岩而下，形成千奇百怪的冰雕。此时大瀑布的流量会大大减缓。

但是当我从宣传画看到这幅冬天的尼亚加拉瀑布，绝对别有另外一番风情。据说1896年2月，瀑布曾经被突袭的寒流完全封冻，有一位导游第一次走进冰封住的瀑布之下Cave of the Winds。

借用下19世纪英国作家狄更斯（Charles Dickens） 的《美国札记》(American Notes for General Circulation )中描绘的尼亚加拉大瀑布。

“我们走过瀑布地区的每个角落，从不同角度观赏瀑布……即使特纳在其全盛时期创作的最好的水彩画，也未能表现出我所能看到的如此清灵，如此虚幻，而又如此辉煌的色彩。我感到我自己象是腾空飞起，进入天堂……”

“那深不可测的水国里，永远有着浪花和鬼魂，巨大得无物可与伦比，强悍得永远不受降伏。尼亚加拉瀑布，优美华丽，深深刻上我的心田；铭记着，永不磨灭，永不迁移，直到她的脉搏停止跳动，永远，永远。”

有些回忆只能记在心里。假期结束，回归生活。 

刚刚从水牛城（Buffalo）回到纽约，那里有令人惊叹的大自然奇观尼亚加拉瓜瀑布（Niagara Falls）。还是先说回曼哈顿的见闻吧。

相比于其它国家和地区，纽约是我非常喜欢的城市。记得10年前，第一次在那里短途出差两周，住在曼哈顿东河边的豪宅，基本没有外出，只是偶尔车子驶过繁华的第五大道和幽静的上东区，感觉纽约不过如此。后来每隔两年我会到美利坚去旅行或者探亲，感觉越来越好，但依然看不到它的内心世界。直到三年前，那次改变人生轨迹的游学生涯，住在独居的美国老太太家里，学校、博物馆、书店、中城办公楼、百老汇、中央公园、哈德逊河边占据我全部的时间，我终于体会到大苹果独特的魅力。这次国庆长假，终于有机会再次重游，故人相见。

又回到曼哈顿上西区

纽约是世界各国的缩影，在这里有不同种族不同文化的融合。曼哈顿则是纽约的心脏，从59街开始到125街，是上城区，主要以中央公园为界，分上东区（Uppper East Side）和上西区(Upper West Side)。上东区是纽约上层社会的聚集地，辉煌、奢华并光彩夺目；上西区则是美国中产阶级的居民区，安静、内敛并充满期待。我最喜欢的区域就是上西区与中央公园，

New York City是个极为便利的大都市，虽然交错复杂的地铁内又脏又乱，但是足够可以把你迅速快捷地带到市区的任何地方。

Starbucks是纽约人生活的一部分，基本每隔两个街区就有海女神的标志。每天清晨，纽约人习惯走进星巴克，问着早安，点上一杯咖啡和点心，从这里开始新的一天。我最喜欢的是Caramel Macchiato & Blueberry Muffin(焦糖玛奇朵&蓝莓松饼)。It's truly real food and simply delicious.

我曾经的房东Marlene住在89街，她是一个毕业于哥伦比亚大学的心理学家。70多岁的她每天上午去健身、练瑜伽，间或骑着自行车、戴着头盔头巾很酷地去农贸市场买蔬菜和水果。每周还有两个下午要帮助别人做心理辅导，日子过得健康充实并且有滋味。三年前因为要筹集费用从阿根廷去南极，于是接纳我入住。今年夏天又从挪威走进北极。她明年的计划就是到上海看世博，还有传统的中国水乡。我无比期待她的到来。

上西区是美国最受欢迎的住宅区之一，艺术、商业和居家在这里和谐共存。我住的房子简单而舒适，生活非常方便，90街有个著名的越南菜馆Sigon Grilled，味道好极了。走出公寓，往东走是中央公园，往西走就是哈德逊河，依然清楚地记得夏季的草丛里还有萤火虫在飞舞。

这是我经常去的美国自然历史博物馆（American Museum of Natural History），里面有精彩的恐龙展和罗斯地球与太空中心（Rose Center for Earth and Space）。一进门，硕大的恐龙标本昂首在高耸云天的屋顶。

坐着观光车游纽约

曼哈顿中城：

这次的行程非常紧张，于是选择巴士一日游再次重温这个了不起的城市。在时代广场周围，有All Around Town Tour的服务，每人是54美元，两天有效，随意上下，能够坐着CitySights NY的观光车看遍整个曼哈顿的44个经典景点。非常遗憾的是，那天阴沉沉的，我们还遭遇到了倾盆大雨，最后只能披着雨衣游纽约。

从42街到59街，是繁华的曼哈顿中城。这里有气派不凡的中央大车站（Grand Central Terminal）， 美国财富的象征洛克菲勒中心（Rockefeller Center），世界上最著名的现代艺术品收藏馆MoMA---美国现代艺术博物馆（Museum of Modern Art） 、充斥欲望和奢华的购物中心第五大道（the 5th Avenue），以及著名的时代广场（Times Square）。这里你完全能够感觉到“处于十字路口的人类充满希望与远见选择更美好的新的未来。”

远处的是纽约人很自豪的克莱斯勒大楼（Chrysler Building）。1970年，汽车大王克莱斯勒（Walter P. Chryster）委托建筑师创造了这座历史性的地表建筑，它的外观就像1929年克莱斯勒汽车的模型。从1978年开始，它的塔顶不分日夜地照耀着纽约的天空。

时代广场和百老汇：

19世纪，百老汇大道、42街和第七大道形成的三角地带被称为长形广场（Longacre Square），后来被当时位处时报广场1号的《纽约时报》的申请改为时代广场（Time Square），这里是纽约最热闹的地区。时代广场号称是“世界的十字路口”，到处都是著名的建筑，闪亮的霓虹，川流不息的车辆，以及沸腾的人山人海。TKTS 折扣票亭现金半价销售当天演出的部分百老汇秀。

最近的百老汇剧场内正上演着一幕一幕的经典戏剧，从《歌剧魅影》（The Phantom of the Opera）到《芝加哥》（Chicago），从《西区故事》（Westsid Story）到《狮子王》(The Lion King)，这里永远上演着活力、激情和美国梦。

那天时代广场周围鼎鼎大名的Naked Boy不知去向，唯有一个年老色衰的Naked Girl在自弹自唱。她要价2个美元，身上鞋内到处都插满了收来的拍照小费。

来百老汇一定要看秀。这次随着家人一起去看了场外百老汇（Off-Broadway）的音乐剧The Marvelours Wonderettes。故事里四个美国女孩用50、60年代的经典音乐演绎了各自十年的历程，每个人心中都有一个充满爱、快乐和希望的乐土。

帝国大厦(Empire State Building)：

20世纪不同时期，曼哈顿的摩天大楼竞相争夺世界最高的霸主地位。建于1931年的帝国大厦高度是1250英尺，共有102层，它吸引过无数的目光。1933年的电影“大金刚”（King Kong）曾抱着它的柱子，1945年美国空军的战斗机失事撞过它，雷电经常袭击它，无数浪漫的爱情故事发生在它的塔楼。1931年5月1日正式开放的帝国大厦成为世界最高建筑，并拥有此头衔40年之久。直到1970年世界贸易中心（World Trade Center）大楼高出它108米，帝国大厦也从此交出了世界最高大楼的宝座。但论及它在人们心目中的地位，是丝毫不减当年的。斜对面就是世界上最大的百货公司Macy's。

10月1日晚，璀璨的帝国大厦就用中国国旗的红、黄两色灯光来庆祝我们的国庆60周年。

熨斗大楼（Flatiron Building）：

许多著名艺术家曾在这里居住，让这座长得像熨斗一样的22层意大利复兴风格的大楼名垂千古。

曼哈顿下城：从唐人街到华尔街

曼哈顿下城见证了美国的历史。17世纪初期，荷兰人来到曼哈顿岛的最南端定居下来；1789年在现在的纽约证券交易所的附近建造了第一座国会大厦；19世纪90年代到20世纪20年代之间，上百万当今美国人的祖先通过埃利斯岛（Ellis Island）来到这里。2001年9月11日，纽约最著名的现代标志性建筑---世贸中心（WTC）被夷为平地。

唐人街的中心地带Canal Street，这幢古色古香的建筑上面是大通银行，下面依然还是遍地开花的星巴克咖啡。这里最明显的景象，到处都是中国人和中文的招牌店。经济危机之下，我喜欢的大四川菜馆，在曼哈顿桥旁已经不复存在了。

全球经济的动脉华尔街。雕塑家AD 莫迪卡浇铸了巨大的青铜公牛像，却在未经批准的情况下就安置在了百老汇大道25号对面的三角形地带。纽约当局曾经几次试图搬走它，但是迷信的股票经纪人进行干涉，坚持让这个象征股市繁荣的铜像放在原处。这里是观光客最喜欢拍照的经典之一。

上个世纪60年代，因大量的艺术家迁移到当时South of Houston（SOHO的全称）的废弃厂房里安顿下来，吸引了许多画廊、古董店和餐馆的加入。SOHO是艺术和时尚的前沿阵地，可以看到全美国最杰出的铸铁建筑风格。

按照中国的古历，今天是寒露。纽约的深秋天色早早地暗了下来，随意走进我最喜欢的Barnes & Noble Bookstore，那里有书、有咖啡、还有美好的记忆。

终于在日夜兼程23小时后（突尼斯候机4小时+飞多哈6小时+转机等候4小时+回上海9小时），平安归家。可以好好写写突尼斯旅程中最值得称道的压轴景致迦太基古城和蓝白小镇。

北非旅行的第五天，从突尼斯的第三大城市苏塞（Sousse）出发，沿着海岸线往北回到首府突尼斯市（Tunis）。

在撒哈拉沙漠，天是灰蒙蒙的。到了东北部的海滨城市，天开始蓝起来，云逐渐多起来，成片成片的橄榄树林，果真有点绿色突尼斯的感觉了。说起突尼斯市（Tunis），它的历史比古老的迦太基城还要悠久。在阿拉伯人攻占后，突尼斯市成为全国的第二大城市，仅位于凯鲁万（Kairouan）之后。732年，Zitouna清真寺（又称油橄榄树清真寺）在突尼斯市建立。1160年，突尼斯市成为首都，在学术和宗教领域都占有重要地位。现在的突尼斯市是一个具有浓郁阿拉伯风情的大城市了。

世界著名的马赛克博物馆巴赫多博物馆(Du Musee DU Bardo)

突尼斯市的巴赫多（Bardo）博物馆收集着全世界最多最全的马赛克（Mosaic）作品。马赛克是在拜占庭帝国时代，随着基督教兴起而发展起来的一种教堂及宫殿壁画形式。它是一种装饰艺术，通常用许多有色小石块和玻璃碎片拼成图案或者神话故事。 

博物馆的原址原来是一座宫殿，这幅是完成于公元三世纪的珍贵马赛克作品“诗人与缪斯”，中间坐的是著名的拉丁诗人维吉尔（Vergil），手上拿着他最重要的著作史诗《埃涅阿斯记》(The Aenid)，他的左边是掌管历史的女神Clio，右边是悲剧女神Melpomene。

在突尼斯巴赫多博物馆里馆藏的马赛克作品中，很多都是古罗马留下的印迹。这幅作品的富有主人邀请艺术家把自己的日常生活和社交活动通过壁画的形式呈现出来。

传说中的迦太基古城（Romain de Cathage）

迦太基古城遗址位于丘陵起伏的三角半岛上，濒临地中海。传说这座城池的建立与一个女人有关。公元前1000年左右，腓尼基人开始在地中海沿岸建立殖民地并与希腊展开贸易。公元前814年，黎巴嫩公主Elissa因政敌迫害被迫放逐到北非突尼斯，受到当地人的欢迎。她向部落首领求借一张牛皮之地栖身，得到应允。于是她便把一张牛皮切成一根根细丝，然后把丝连起来，在紧靠大海的山丘上围起一块315公顷的土地，建立起迦太基城（腓尼基语“新城”的意思），这比罗马城的建立还要早61年。 

从公元前9世纪末起的600多年，迦太基城是有名的奴隶制强国迦太基的都城，成为当时地中海地区政治、经济、商业和农业中心之一，也逐渐成为西地中海最强大的贸易帝国。

这是迦太基古城原来的军事港口，只保留了一个空旷的小岛屿。现在周边已经成为一个高档生活休闲住宅区。

其实最早的迦太基古城早已不复存在，现在看到的遗址是罗马人在公元前146年-公元439年占领时期重建的。

 这个古罗马遗址中最壮观的当属罗马皇帝安东尼建在海边的这个安东尼浴室（Antonine Baths）了。

古罗马人喜欢在公共浴室中进行社交活动。一位罗马人曾说：“浴池、醇酒和美人腐化了我们的躯体，但这又何尝不是生命的一部分呢？” 

这座面积3.5万平方米的奢华浴室，被称为古罗马第三大浴室。现在只能看到残垣断壁，因为在公元439年，这里被来自德国的汪达尔人破坏殆尽。

Saint Cyprien天主教堂，是为纪念1890年远征北非死于此地的法国国王圣路易九世而建造的。

从迦太基古城中心Byrsa山顶俯瞰整个突尼斯市。就是这个传说中的迦太基古城，写满了地中海的历史变迁。3000年的文明长河中，2000年前被罗马帝国占领踏平重建，1500年前又遭遇汪达尔人的洗劫，1400年前成为拜占庭的属地，1300年前有了阿拉伯人的入侵，直至13世纪哈夫斯王朝建立强大的突尼斯国家。1574年，沦为土耳其奥斯曼帝国的一个省。1881年成为法国保护领地。1957年宣布成立突尼斯共和国。这个不起眼的北非小国，正是因为千百年来各种文化的冲突、融合、历练，最终形成了现在多元文化并存的突尼斯。

梦想里的蓝白小镇Sidi Bou Said  

世界三大蓝白小镇之一的西迪布萨以德（Sidi Bou Said），入口处是繁华的商业景象。

满眼望过去，白色的房子、绿色的门窗，还有鲜艳的花朵在阳台上绽放。 

幸好，沿着石板路一路上行，人越来越少，感觉越来越好。

转个弯，远远地看到绿色的地中海一片宁静。

这里是门的艺术品聚集地。

打开一扇门...

再穿过小小的拱门，里面又是一个大大的世界。

门前，当地的突尼斯老人正在叫卖着芬香扑鼻的茉莉花。 

门内，年轻美貌的首饰创意设计师在这里安家立业。

来到山顶，在著名的露天咖啡厅Cafe De Delices找个位子，叫上一杯薄荷绿茶，凭栏远眺碧海蓝天，这边风景独好。

 

而我，只是匆匆一个过客，享受生活并继续奋斗着......

没有想到，在突尼斯的第四天清晨，竟然在沙漠之中下起了淅淅沥沥的小雨。导游说，是我们带来了好运气。

空气中飘来阵阵椰枣的香味。

原住民柏柏尔人的家园

当天的第一站行程是前往突尼斯南部马特马他(Matmata)，参观柏柏尔人的家园，这里的地势起伏不平，寸草不生，宛如月球表面。

在远古时代，柏柏尔人是这一带最早的原住民，过着原始的游牧和狩猎的生活。公元前6世纪，腓尼基人霸占柏柏尔人的土地，发展农业，迫使柏柏尔人作为奴隶劳作。柏柏尔人在反抗迦太基的斗争中建立了努米迪亚王国，占领了突尼斯南部的广大地区。而历经公元前146年罗马人摧毁迦太基，公元5世纪末汪达尔人统治突尼斯，7世纪中叶，阿拉伯人进入，建立世界第四大伊斯兰教圣城凯鲁万。最终的柏柏尔人逐渐皈依伊斯兰教，使用阿拉伯语。而现在突尼斯的柏柏尔人已经越来越少。

现存的柏柏尔人的家。古代柏柏尔人（Berbers）为了在沙漠中生存，聪明的他们依丘陵地势挖出一个一个类似窑洞的洞穴（Ksar）。之所以选择这种居住方式主要是与当地的气候有关，因为常年受撒哈拉沙漠的影响，终年干旱酷热，很难正常地生活。而柏柏尔人的地下村庄则不受气候影响冬暖夏凉。

坑底中央是一个露天大院，整个坑分成上下两层。下面一层是卧室、作坊、厨房和储藏间。上层是用来存放粮食的仓库，必须攀着绳索才能进去。这些洞穴大多有门无窗，需要弯腰低头才能进去。建筑上都是就地取材于沙子、石头和石膏。

器具齐全的厨房。

有位柏柏尔老人在作坊里磨面。

其实，柏柏尔人的家园闻名全球，最重要的原因是《星球大战》曾经是在这拍摄了天行者的家乡达度尼星球的外景。上图就是天行者卢克的家，如今这里是一家热门的小饭店，每天接待许多的星战迷们。

1977年电影中出现的道具依然存在。

同行的妖娆女子，像不像巴依老爷家的女儿们。

中午，远处的塔楼传来做礼拜的声音，时刻提醒我们现在是穆斯林的斋月。

古罗马的艾尔杰姆斗兽场

作为罗马帝国在非洲存在的标志，艾尔杰姆（El Djem）是世界三大斗兽场，其它两个都在意大利。它被公认为是北非最具吸引力的罗马时代建筑。

蓝天、白云、古墙、鲜花。

远远地，就可以看到这座雄伟壮丽的建筑物。

公元三世纪早期落成之时，巨大的椭圆形竞技场能够容纳3.5万名观众。

后来在公元238年因叛军的***，原有的城市被摧毁，只有斗兽场有幸被保留下来。

这是当年罗马帝国留下的辉煌历史见证。 

每一根柱子似乎都在讲述久远的故事，只是不时地有飞鸟闯入。

在这里，每一块砖头，每一级台阶，每一根圆柱，每一段廊桥，都记录着当时血雨腥风的历史。而今天阳光灿烂的日子，作为后人的我们环顾其中，只能缅怀过去，继续展望未来。 

突尼斯旅行的第三天，乘车穿越吉利特盐湖（Chott El Jerid），前往位于杜兹（Douz）的撒哈拉沙漠，这是整个旅行中最值得期待的三大景点之一，另外两个是传说中的迦太基古城和美妙的蓝白小镇。

吉利特沙漠盐湖。旅行车在刚刚修建好的公路上行驶，满眼望过去是一片白花花的干枯湖面，全长160公里，宽22公里。据说湖底还发现过鲨鱼的残骸，证明远古时代这里曾经是海洋。

盐湖休息站，突尼斯小贩告诉我“沙漠玫瑰”的故事。沙漠玫瑰，简而言之就是石花，是从盐湖底采集而成，在沙漠戈壁中经过几千年风化而形成的花瓣状石膏结晶体。

大自然真是鬼斧神工，一片辽阔的茫茫戈壁上，蓦然出现了盐湖，一般只有到了冬天的雨季，才能看到有水的湖面。这个季节甚少看到水，尤其是红色的湖水，表示这里盐的浓度极高。

穿越盐湖后，满眼尽是黄沙戈壁。

不一会，看到成群的椰枣林。

琥珀色的椰枣“光的手指”硕果累累。

在这里，仙人掌也能结出甜蜜的果实。

赶在日落之前，终于到了撒哈拉沙漠。可惜，云层挡住了太阳的光芒，只有余辉洒在天际。

因为三毛笔下的《撒哈拉的故事》，让我对这片土地充满期待。

“撒哈拉沙漠，在我的内心深处，多年来是我梦里的情人啊！我举目望去，无际的黄沙上有寂寞的大风呜咽地吹过，天，是高的，地是沉厚雄壮而安静的。正是黄昏，落日将沙漠染成鲜血的红色，凄艳恐怖。近乎初冬的气候，在原本期待着炎热烈日的心情下，大地化转为一片诗意的苍凉。”

同样是黄昏，我们选择了白马，而非突尼斯的单峰骆驼，奔走在诗意的大漠。

很遗憾，没能看到撒哈拉鲜红的落日。

惟有残败的废墟点缀在苍凉的沙漠之中，那不知道是何时的小城留下来的印记。

夜色渐暗，黄沙漫天。抬起头，只有一颗星星在闪烁... 

在突尼斯第二天的行程基本是在旅行大巴上度过。从哈马麦特(Hammamet)出发，一个半小时的车程到达凯鲁万（Kairouan），参观阿格拉比特蓄水池（Aghlabite Basins），奥格巴清真寺（Grand Mosque）和西迪撒哈卜陵墓（Sidi Sahbe Mausoleum）后，继续驱车四个半小时到达最大的沙漠绿洲托泽尔(Tozeur)。

一路西行，就到了凯鲁万（Kairouan）。这个有50多个清真寺的城市，是阿拉伯人在公元7世纪建立的一座完全体现阿拉伯建筑艺术风格的城市，是突尼斯人的精神家园。凯鲁万因为拥有著名的奥格巴清真寺，而被阿拉伯世界誉为继麦加、麦地那和耶路撒冷之后的第四圣城。

在阿拉伯语中，“凯鲁万”(Kairouan)的意思就是“军事要塞”。凯鲁万城是由阿拉伯伍麦叶王朝第三次远征军著名将领奥克巴率军溃败拜占庭军队之后，在公元670年始建，历经4年建成。当时这是伊斯兰远征军在北非地区的大本营，后来因为阿格拉比特在此定都而闻名于世。

北非最大的蓄水池：阿格拉比特蓄水池

因凯鲁万地区缺水，当地人在公元862年修建了15个蓄水池，现在只留下被称为阿格拉比特两个蓄水池给游客参观。

这个国家到处都悬挂着现任总统年轻时候的画像。

现在水池已经不再使用，这是阿格拉比特王朝留下的历史印记。

在突尼斯国旗前，和我们的帅哥翻译小艾来张合影。年轻的他刚刚新婚不久，典型的穆斯林好青年，不抽烟不喝酒，还曾经玩了10多年的架子鼓。虽然是在突尼斯学习的中文，但发音却很标准，说得也不错。我们在车上吃着喝着，可怜的他因为斋月白天不能进食，真是不好意思。

凯鲁万的大清真寺（Grand Mosque）

奥克巴大清真寺，又被称为“大清真寺”，是世界上第二大清真寺，也是北非历史最悠久、规模最大的清真寺，伊斯兰教在世界建筑史中最重要的古迹。大清真寺西边高耸的宣礼塔是凯鲁万的特殊标志。 

气派非凡的清真寺礼拜大殿，位于东面。

肃穆庄严的殿堂内，圆柱林立，顶上悬挂着威尼斯吊灯，地上铺着地毯和草席，供穆斯林前来跪地诵经。大殿内可容纳3000人，广场和走廊可容纳5000人。每次有大型集会，8000名信徒可同时在这里祈祷、做礼拜。

奥克巴清真寺建于公元670年。东南北三面都是拱形柱廊。Lily说，我从远古走来。

我说，那是迈向未来...

西迪撒哈卜陵墓（Sidi Sahbe Mausoleum）

在凯鲁万有一百多座伊斯兰圣人陵墓，然而最有名的是一位叫Sidi Sahbe的圣者，据说他是先知穆罕默德的密友，7世纪从圣地麦加返回突尼斯后，不仅带回大量的经文，还有非常珍贵的先知的三根胡须。当地人在这位圣人去世后，为他修建了这所别致的陵墓（Sidi Sahbe Mausoleum）。

这座陵墓，原来曾作为***的研学院，现在也是著名的清真寺，很多穆斯林活动都在这里举行。

这位穿戴传统白袍的小男生，手上刚刚刺青，他马上要举行伊斯兰教的割礼仪式。行过割礼之后，这个小孩就成为穆斯林了。

坐在西迪撒哈卜墓室外的突尼斯人，在斋月为家人祈祷。

内敛的突尼斯女性。 

突尼斯最大的沙漠绿洲：托泽尔（Tozeur）

从古老的凯罗万出发，一路是茫茫戈壁。不时看到红土地上种植的成片橄榄树，还有结满果实的仙人掌。

蓦然，远远地看到一片绿洲，托泽尔（Tozeur）到了。 

这个位于撒哈拉沙漠上的绿洲城市，中心地带是面积达1000公顷的椰枣树林，共有20万颗椰枣树。透明琥珀色的椰枣有个名字，叫“光的手指”。

现在是突尼斯时间中午11：30，下午将乘车穿越Chotte El Jerid盐湖，前往杜兹（Douz），看看三毛笔下撒哈拉沙漠的血色残阳。 

此时的我，地处突尼斯的棕榈之乡托泽尔---撒哈拉沙漠最著名的绿洲之一。同行的朋友们正乘四驱吉普车攀越沙漠的另外两个绿洲，而我却舒服地坐在颇具一千零一夜风情的阿拉伯酒店咖啡厅内，一边看着窗外的青绿，一边写博，时而和帅气的穆斯林侍者聊上几句。

旅行的时光总是过得很悠闲，才不过两天的时间，却好像经历了许多的故事。从上海浦东机场登上卡塔尔航空的班机，照旧是9个小时飞往多哈，再转机5个半小时到达突尼斯。这是个拥有3000年历史文明和汇集迦太基、古罗马、拜占庭、阿拉伯、土耳其和欧洲文化的融合之地。

突尼斯位于北非，东南与利比亚接壤，西与阿尔及利亚为邻，北、东临地中海，隔突尼斯海峡与意大利相望，乘半个小时的船就可以到对面的西西里岛。突尼斯的面积很小，相当于我国的一个吉林省，人口只有991万，90%以上是阿拉伯人，其余为当地土著柏柏尔人（Berbers）。

第一天的中午抵达突尼斯迦太基国际机场，有专业的导游和翻译接待我们，直接前往哈马麦特（Hammamet）。这曾经是一个与世无争的古老港口，现在成为了世界上很著名的海滨疗养胜地。

传说中的地中海原来近在咫尺。

美妙的感受才刚刚开始。

我们下榻的五星级酒店Hotel Riu Palace Oceana Hammamet大堂。

推开窗的景致，原来生活就应该是这样的面向大海。

没有想到，现在正好恰逢是穆斯林的斋月，今年是从8月21日开始，到9月19日结束，总计29天。9月20日是开斋节。我们的三位陪同都是穆斯林人，依照教义规定，在这个月中，只有日出（通常早上3：45）之前和日落（通常下午5：45）之后方可用餐，中间食物和水都不可以用。年轻的翻译小艾很虔诚地说，这不仅是宗教的活动，更重要的是一种身体的调理方法，在一段时间内让肠胃休息，排除体内毒素，对身体很有帮助。

稍事休息，前往以陶器和盛产水果著名的纳贝勒（Nabeul）。

橙子之乡Nabeul。

因为是斋月，过了5：30，陶器厂的工人们都早早地回家进餐祈祷。只有一位老师傅给我们展示陶艺的制作。

在这里，蓝色代表天空，黄色代表沙漠，绿色代表海洋，所以也有绿色突尼斯的说法。典型的阿拉伯风格壁画中，这只手是突尼斯英雄汉尼拔的手，会给人带来好运；沙漠羚羊的角表示自由；海洋里的鱼会预示钱财。非常吉利的突尼斯年画。

赶在店铺关门进餐祈祷之前，到集市上走走。突尼斯依旧是一个正在发展中的非洲国家，每年的GDP增长是6%。在我的眼里，这里虽然身处非洲，信仰的是阿拉伯伊斯兰教，却深受法国文化的影响。因为从1881年开始，突尼斯成为法国保护领地，直到1956年宣布独立。阿拉伯语是国语，但通用法语。甚至很多老人都会书写流利的法语，但是不会写阿拉伯语。

街边卖馕的突尼斯老人。

快乐的突尼斯少年。

饿了一天，急着回家吃饭的小贩。

太阳快下山了，店铺纷纷关门打烊。我们则回到和外面世界不一样的酒店。

无云的天，清澈的海，绵延的沙，还有一行一行的脚印......

第二天，前往现今世界伊斯兰教四大圣地之一的凯罗万（Kairouan）。

如题。

9月1日，我的新学期也从此开始。

"Adventure is out there." ---Disney & Pixar: <UP>

某天偶尔看到一张中国地图，蓦然发现在960万平方公里的版图上，唯有西藏、青海、山西和贵州没有涉足。其实，在我的感觉中，中国很多的省级城市几乎如初一辙，从笔直宽阔的机场绿化大道开始，一直到市中心鳞次栉比的高楼广厦。而我自己每每也是因为商务的原因，匆匆穿梭在城市的森林，而忽略周边的风景。

上周末，陪着家人前往厦门旅行。选择厦门，是因为“面朝大海，春暖花开”的诗话意境，还有那传说中的鼓浪屿。

第一天：厦门；

这次的厦门本岛依然是走马观花。幸好住在一家网络口碑甚好的天泉农家别墅望海公寓，位于文艺青年的聚集地曾厝垵，有着小巧的花园和素雅的房间，主人小赵的热情待客让人感觉很舒服。地理位置也好，走出小巷，穿过马路，就是一片宁静的海滩。

夕阳西下，依然是碧海蓝天。独自坐在礁石上，看着潮起潮落，海水留下了深浅不一的印迹。

第二天，漳州南靖---福建土楼群；

从每一个角度，可以看到不一样的土楼景致。由上而下，所谓四菜一汤，相互依存；至下而上，好像深宫大院，错落有致。华夏文明的精髓天人合一、天人同德，就在此间方圆之道。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然”，人的内心深处终究有一个顺应自然的力量。

第三天和第四天，鼓浪屿；

你好，鼓浪屿！

从厦门坐上轮渡，十分钟就到了鼓浪屿。我们选择住在离渡口最近的娜娜海岸家庭旅馆，事实证明提前一个月预定房间是对的。因为除了有限的电瓶车，岛上基本没有任何交通工具，就连自行车也没有，的确足够环保。而更让人愉悦的是，旅馆内年轻的工作人员服务很好，微笑常在。他们有另外几家更具名望的连锁店，最早的小资旅馆娜雅，以家猫命名的“张三疯奶茶店”和颇有情调的“赵小姐的店”。

到了岛上，旅行者基本上都会买两本读物，一个是鼓浪屿的手绘地图，还有就是由“花时间咖啡屋”的老板Air夫妇撰写的《迷失。鼓浪屿》，我另外追加了一本《最厦门》。

从日光岩的缆车上俯瞰美妙的鼓浪屿。

岛上一年四季鲜花烂漫。

纵横交错的小巷很容易让人迷失。暂且放弃按图索骥，只是跟着感觉走，路的尽头也许就是惊喜。

不时会看到落败的房子和杂草丛生的院子，石墙内的故事让人浮想曾经的辉煌。

这便是Air夫妇所开的花时间Cafe，位于安海路的番婆楼，建于1920年。据说是因为当年房顶的正面牌楼上曾经有一个外国女人的雕塑，而因此得名“番婆楼”，可惜的是1959年的一场台风把牌楼给刮倒了。

与番婆楼一墙之隔的便是保留完整欧式风格的西欧小筑。原来曾是创建英华书院的“三公会”（美国归正教会、英国伦敦公会、长老会）人员的公寓，在1909年，被一个以摆渡为业后来在海外受了苦发了财的人买去做了住宅。

早期的鼓浪屿是富人和洋人的天堂。这是岛上现存的三个教堂之一的复兴堂。

和Babycat他妈东拉西扯鼓浪屿

到达鼓浪屿的当天晚上，就前往久负盛名的Babycat's Cafe，没想到它的老板竟然是Bus的VIP用户。而第二天的晚上，在街边也撞上了这位年轻而内敛的创意设计师。没谈上几句话，就匆匆告别，前往他的第三家新店。而在那里，偶遇上老板他那新潮的妈妈，一位快乐而风趣的鼓浪屿原住民。

看上去甚是年轻的张妈妈充满活力，自称是老板他娘。她是鼓浪屿的第三代移民，因为深受台湾文化的影响，号称是岛上的原住民，一直住在中华路上的大洋房内，亲眼见证了鼓浪屿的风风雨雨。

Babycat's Cafe是鼓浪屿上开的第一家咖啡店，现在依然是164家中的佼佼者。据张妈妈说，当年儿子大学毕业，第一梦想是开岛上第一间青年旅馆，但是遭到家人反对，至今依然还有心结。最早张家父母自己在家里做馅饼，只是因为做得好吃，就赠送给海内外的亲朋好友，颇有口碑。直到2005年，为了支持儿子创业，便以他的网名，开了间以饼屋和咖啡厅各占一半空间的Babycat's Cafe。

按照张妈妈的说法，这家老店已经饱经沧桑。墙壁已开始涂鸦，留言板已逐渐斑驳。

唯有那只著名的Jacky大白猫，还是照旧懒洋洋地躺在门口。 

这是BBC开的龙头路新店，也叫白馆，刚好位于娜娜酒店的楼下。略带地中海风情的蓝白风格，经常引来走过路过的旅行者驻足拍照留念。

每天下午六点，Babycat's的馅饼已经可以全部卖光。问张妈妈有何秘诀，她笑道，其实都一样。只不过我们的馅饼都是自己手工做，馅料很讲究。每一天大锅煮馅就很吃力，要花4-5个小时。在选食材方面，绿豆均匀，花生饱满，用好的糖和猪油来配制，所以馅晶莹剔透，还不能放防腐剂。 

张妈妈说，人生太短暂，能吃够用就好，健康地享受生活最重要。

真正的鼓浪屿好去处

网上有太多攻略，介绍好吃的美食。经过本人的亲自体验，现推荐几家：

叶氏麻糍是岛内唯一一家特许占道经营的百年老店，一直保留小摊方式经营，位于龙头路和福建路的交叉口上，Babycat's Cafe老店的斜对面。据说90多岁的叶老先生每天早上还去爬日光岩，出摊时用浑厚的嗓子去叫卖麻糍。可惜那天我没有碰到他老人家。

这家林记木担鱼丸很有故事，其实它才是真正的“原巷口鱼丸”。 他的祖辈林玉森老先生从1941年开始，就挑起木担，走街串巷叫卖，现在的本店在泉州路尽头别有洞天的院子里面。而网络上盛传创于1821年的原巷口鱼丸店，因为抢注了商标，也是风光占尽。生活在鼓浪屿的居民都知道，林记木担鱼丸和龙头路183号鱼丸，是岛内现存的两家最正宗做鲨鱼丸的店了。而位于龙头路175号的牛肉香餐室，它的当归牛肉面和沙茶面，味道真是好极了。

Babycat's Cafe斜对面的晓风书屋，值得一去。里面有大量的设计、人文、生活读物，还可以提供邮寄快递服务。 

夜深人静，随心找个安静的咖啡厅，静静地回味、思考、记录......

此时正端坐在鼓浪屿娜娜海岸家庭旅馆的码头吧，一边听着Usher的《Here I Stand》，一边品着柠檬水写博。刚刚独自在岛上有名的Babycat's Cafe喝着她家的特制奶茶，独坐一隅，蓦然发现其苹果电脑的主页竟然是其店主在BlogBus的BBC站点，暗自幸福了许久。的确，无论是简洁雅致的氛围，还是咖啡时光的音乐，都很BUS。

今天从厦门到达鼓浪屿，短短的时间已让我兴奋不已，只是精彩刚刚开始。先回过头来说说福建土楼。其实说来惭愧，因为安蒙大姐的引导和感动，我还是中国古村落保护委员会的一员新兵。只是源于兴趣，而无丝毫贡献，期待日后有所作为。

此次前往的是漳州地区的南靖土楼群，因为保存完好，并且位置集中，被誉为“福建土楼，南靖故里”。整个闽西南地区，位于福建、江西和广东交界的乡野地带主要是客家人居住在星罗密布的土楼中。从厦门出发，小巴在盘山公路上爬行，两边果树累累，青山绿水，处处可见土楼的踪迹。土楼的形状主要有圆形、方形、五凤形，还有椭圆形、八卦形、半月形、交椅形等等，而同一形状又有不同的变化，各具特色，但又不变其宗。

群山环抱中的田螺坑土楼群，一方四圆，错落有致，俗称为“四菜一汤”。据专家考证，各座楼之间都是采用黄金分割比例建造，而事实是早期的先民们连设计图纸都没有，只不过根据风口水势，凭借代代相传的技艺，就地取材，缔造了土楼的神话。

每一座土楼都有一个名字，这是著名的裕昌楼，一般被人叫做东倒西歪楼。顾名思义，它是歪斜的，最大的倾角达到15度，似乎刮个台风就有可能吹倒。但其实，701年来，裕昌楼一直这样有惊无险，风雨不动安如山。

登上石门槛，走过门厅，便是宽阔的天井。门厅对面通常就是祖堂，这里是土楼里居民祭祀、婚丧和议事的地方，显示了浓厚的家族血缘色彩。

所有土楼，一楼都是灶间，是每家每户做饭、吃饭和会客的地方；二层则是禾仓，用来放置谷物和各种农具杂物；三楼以上才是卧室，也只有从三楼开始，房间才对外开一孔小窗。所有的房间形状相同，大小相等，由一条畅通无阻的走廊把它们紧紧地连成一个整齐的圆环，或者一个巨大的“口”字。

 

从田螺坑，到下坂村的裕昌楼，再到客家寨塔下村。不到一平方公里的土地上，分布着47座方形、圆形、围裙形、曲尺形等造型各异的土楼和20多座小巧别致的青砖小楼，还有一条弯曲的溪水流过这个具有“中国景观村落”美誉的福建历史文化名村。

塔下村有一处奇观，就是在张氏祖祠的德远堂前耸立着二十多根石旗杆，历来主要是用来表彰科举登科的族人，文科顶端是笔，武科顶端便是刀戟。听说最新的一根是一位医学博士为其年逾百岁的老祖母所立。

2008年7月7日，福建土楼被正式列为“世界文化遗产名录”。土楼表现出来的是中华人文的缩影，越是民族的，越是世界的。土楼只是一个开始，相信越来越多的中国古村落会掀开它神秘的面纱，让世人看到华夏文明的精髓所在。

荣耀之城，自信之城

——卡塔尔首都多哈印象

文：高嵘

卡塔尔，一个陌生而神秘的国度，一个在人们印象里与沙漠、石油、 半岛电视台划着等号的名字。

多哈，卡塔尔的首都，一座沙漠中的绿洲。如果，不是因为这次搭乘卡塔尔航空的飞机去肯尼亚旅游，中途在多哈转机，并在回国途中应邀在当地做了一天的短暂旅游，我也许永远不会和这个城市有什么联系——然而，一旦踏上了这片神奇的土地，被她的活力与魅力所折服，至今仍难以忘怀。

初来乍到

作为一个1971年9月才宣布独立的年轻国家，卡塔尔相对于中国、埃及等文明古国的确少了一些历史和文化的积淀。在石油发现之前，采珠业是当地的主要财源；直到在这片信仰真主的土地上发现了石油，卡塔尔才加入了富国的行列。卡塔尔目前已探明石油储量约为２０亿吨，居世界第１３位；天然气储量约为２５．７８万亿立方米，居世界第三位；人口仅90万，其中外籍还占到了70%；拥有世界上最高的人均收入，高达87600美元，是美国的两倍——也难怪那天夜晚，当飞机从多哈上空下降，透过舷窗，一个流光溢彩，高楼林立的繁华夜景顷刻就映入我们眼帘。这一片灯的海洋发出的光芒，把整个天际照个透亮，甚至连高处的星斗也黯然失色。

办理好入境手续，走出机场大门，迎接我的是一片绿色，葱郁的树木，满地盛开的鲜花，要不是高达43摄氏度的气温和身边穿梭着的阿拉伯人，你完全感觉不到这是一座建立在沙漠中的城市，仿佛到了东南亚的巴厘岛。马路上各色车辆川流不息，当地人的坐驾，从宝马、奔驰、路虎，到法拉利、蓝博坚尼、保时捷，比比皆是。到这里，才知道啥叫汽车品牌的“兵家必争之地”。同行的几位上海女子，穿着风凉且艳丽，在人群中显得尤为出挑，惹得当地人驶过我们面前，纷纷放慢了车速——其实，生活就是这样的，在你把别人当做风景来欣赏时，也许你也是别人眼中的一道风景。

入住Grand Hyatt Doha

Grand Hyatt Doha位于West Bay Lagoon的新城区，整体设计是典型的阿拉伯风格，豪华而气派。

金碧辉煌的大堂。 

璀璨的水晶吊灯。  

就连镜子也具有绝对奢华设计感。 

白天多哈的室外温度高达50度以上，游泳池看不见人影。 

阿拉伯长袍 

我对阿拉伯的认识，始于童年时代读的《一千零一夜》。插画中，男子鼻梁笔挺，佩戴着弯弯的腰刀；女子则撩起面纱，露出一双秀眼——无论男女，都身披着阿拉伯长袍。

到了多哈，发现当地人果然都是长袍加身，且大多是男人穿白色的，女人穿黑色的。在多哈的商场里，你可以看到一位身着白衣的男子独自走在前面，身后跟着三、四位黑衣女子（卡塔尔法律允许男人同时最多拥有四位太太），而后是三五成群的孩子，跟在最后的是提着大包小包的仆人，一大家子在人群中熙熙融融地行走着，这也许是阿拉伯世界独有的风景了。

其实，身披长袍的阿拉伯女子有着独特风韵，落地绸缎和拂面细纱难掩她们的美丽。姑娘们在黑袍上大秀时尚，领口、袖口上点缀着蕾丝，坠满金属亮片、宝石和珍珠，在黑底丝绸的映衬下，仿佛是漫天星星在闪烁。

当地人很富有，在这里，各大奢侈品牌专卖店随处可见，时尚的新款衣服和皮包都会在第一时间发布。海滩边的马路上，海风拂来，黑衣女子的长袍被轻轻掀开一角，露出脚下精致的新款凉鞋，配上手上的名牌手袋，着实令人心动不已——这也应证了一句话“世界的每一个地方，对于美丽的追求都是无止境的”。虽然，根据伊斯兰的教规，你只能远观这一道风景，不能上前搭讪，甚至不能对着她们拍照，但是，婀娜的风情却牢牢地印在了每一个造访此地的人心中。

荣耀之城，自信之城

近些年，凭借丰富的石油和天然气资源，中东地区富甲天下，阿联酋、沙特、卡塔尔、科威特等新富国家屡屡打出会展牌、旅游牌、艺术牌，谋求自然资源之外的生存之道。

尤其是阿联酋的迪拜，以多个“世界第一”声名远扬：世界上最豪华的“航船”酒店、世界第一高楼、世界最大的室内滑雪场，等等，吸引着观光客蜂拥而至……当人们用“过度开发”、“浮华”等字眼来描绘迪拜时，多哈却显得游刃有余，如同在街头到处可见的多哈亚运会吉祥物羚羊“奥利”的塑像，正面带微笑，快乐地迈着步子。

卡塔尔人讲，羚羊在刚出生时必须前腿下跪，吸吮母亲的乳汁，放下身段的羊羔并不是卑微，只是它必须吸收足够的养分，才可以迅速健壮强大起来，加入地球激烈的竞争。而今天的卡塔尔，正在不断吸收全世界的养分，不断成长壮大。

不得不佩服卡塔尔人的眼光和胸襟，他们没有因为暴富而无限地自我膨胀，他们很清楚自身的不足，所以可以放下身段，请来全世界最优秀的人才，利用他们的智慧为己所用。这种姿态，让卡塔尔演绎了有史以来最成功的一场亚运会，更重要的是，让他们有足够的信心来面对未来的任何挑战。

在多哈，你可以领略各类比赛场馆，看到亚运会主会场宛如一把高扬的火炬，屹立在沙漠绿洲之中；可以到赛马场，同血统纯正的各类赛马亲密接触；可以在“SHOPPING MALL”里转转，沐浴着室内空调的习习凉风，看着人工河里的独木舟轻轻滑过；还有，各色各样的清真寺、城堡和博物馆，静候你的探秘寻踪……——多哈，正在打造一个购物天堂、金融热土，同时也将成为一个文化、体育和旅游领域的“黄金国”。

伊斯兰艺术博物馆

在多哈的旅程中，如果没安排你去伊斯兰艺术博物馆，那肯定是莫大的遗憾。这是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆，依海而建，座落在多哈湾的人工岛上，占地45000平方米。博物馆的主设计师是90多岁高龄的的建筑大师贝聿铭，据说当初为了避免自己的作品湮没在周边新建建筑中，贝聿铭特意要求卡塔尔政府在如今博物馆所在的海面上填出了一个独立的人工岛。

远看博物馆，整个建筑体仿佛由几个巨大的白色几何体堆叠而成，折射在蔚蓝的海面上，形成一种慑人的宏伟力量；而户外的喷泉、伊斯兰风格图案的石灰岩外墙和圆拱形长窗，又为这座庞然大物增添几分柔和，中和了它的英武之气。

 

  

走进博物馆内，可以看到来自于整个伊斯兰世界，还有来自受到伊斯兰艺术影响的印度和欧洲等国的艺术品，其中：有一千多年前黄铜铸造的星盘，古代的阿拉伯人曾经用它观测天文、星象和地理，同时确定圣城麦加的方向；有镶着红宝石的伊斯兰长刀，刀体刻着精美的经文，刀刃的寒光闪亮了几个世纪；有兽面造型的青铜喷泉头，这是曾经放置在安达卢西亚阿尔罕布拉宫庭院中的御用品；有五、六百年前的巨大波斯织毯，上面的图案至今仍清晰鲜艳，人物栩栩如生；还有伦勃朗的油画，画像中的阿拉伯男子眼神深邃，想必其人生也是跌宕起伏，充满传奇……整个博物馆的筹备历时10年之久，展品横跨了7世纪至今的历史长河，包括金属制品、陶器、珠宝、木雕、纺织品、象牙制品，还有伊斯兰书法、古典书籍以及一些肖像作品，据说有4500件，但是仅有不到1000件是在同一时间展出。

参观完毕，漫步在博物馆中庭偌大的银色穹顶之下，阳光透过玻璃幕墙洒下深浅不一的光影，引领游人到底楼的纪念品商店看看，捎一些伊斯兰特征的纪念品回家。

博物馆门前的观景平台，有三三两两的游人在拍照留念。平台连着一条长长的石阶，两旁各自耸立着一长排高大的棕榈树，潺潺的流水从石阶中间顺势流过，汇聚到尽头的一汪喷水池中。拾阶而下，可以看到深蓝的大海、点点的帆影、繁忙的游船码头和依海而建的城市楼群，美景触手可及。这时，耳畔飘来阵阵悠长的伊斯兰教诵经声，又怎能不让人感叹沧海桑田和世事变迁。

卡塔尔的阿拉伯餐厅

这是典型的阿拉伯风情餐厅。 

幔帐是为了身着长袍戴着黑纱的阿拉伯女子用餐方便，不会让其它男子看到其面容。

难道这也是传说中的阿拉伯神灯？！

多哈的哈根达斯冰激淋餐厅。 

正午，听到祷告的钟声响起，一名阿拉伯男子加紧步伐朝礼拜堂走去。

多哈航站楼

本次出行，参加的是卡塔尔航空公司联合肯尼亚旅游局，为推动中国公民前往两地旅游而特意安排的考察团。

去了多哈才知道，卡塔尔航空是卡塔尔，乃至整个阿拉伯世界的骄傲，拥有一支由68架最新型空客和波音构成的现代机队，数十条航线网络遍及欧美、中东、非洲、亚洲等世界各地。卡航的服务令人称道：凡全程乘坐卡航的乘客，如果在多哈转机时间超过4小时，即可免费享受City Tours的市区观光服务；如果超过6小时，可以免费享用机场餐；如果超过8小时，航空公司会免费提供宾馆住宿，免费大巴送往市区宾馆，提前2小时再送回机场。

由于大部分长途航线须在多哈转机，卡塔尔航空在多哈机场有一个专用的航站楼——这是一个超奢华的中转枢纽，设有免税店、免费的自助餐厅、电子游戏室、儿童游乐场，甚至，还有SPA和图书馆。

在这里，你可以同旅伴海阔天空地聊天；也可以到免税店里，买价格相对便宜的香水或香烟；也可以静静地坐在一隅，品着果汁，看着阿拉伯富商身披长袍款款而行……在这里，体验“一千零一夜”的异域风情，无论如何，你都不会感到寂寞。 

继续回忆肯尼亚之旅......

离开群山环抱的树上酒店（Mountain Lodge）， 沿着并不平坦的红土地向肯尼亚山（Mount Kenya）进发。

关于狩猎（Safari）的由来

肯尼亚，位于非洲东部，平均海拔约1500米，四季如春，气候宜人，各种生物在这里生生不息。有史以来，肯尼亚就是狩猎者的乐园。18世纪以后，欧洲人逐步侵入肯尼亚，将原来土著为了自卫和求生的SAFARI（斯瓦希里语，“远行”），演变成狩猎之旅，造成野生动物锐减，不少濒危动物面临绝种。

1963年12月12日，肯尼亚宣布独立。1977年，政府决定全面禁止狩猎。从此，肯尼亚又恢复了植物和动物的繁荣。今天的肯尼亚，已成为全世界游客最为向往的生态旅游热点之一。而SAFARI，原本是狩猎远行的代名词，现在已经成为旅游者和大自然与野生动物近距离接触的非洲发现之旅。

从1949年设立第一个国家公园Nairobi National Park，以及第一个国家动物保护区Amboseli National Park开始，现在肯尼亚已经拥有59处国家公园及动物保护区，还有7个海洋公园。以避暑胜地闻名的肯尼亚，在自然的景观区里，拥有非常多的风格迥异的5星级度假村和酒店，让全世界的旅行者在感受非洲风情的同时，能够享受到不一样的宁静生活。

此次肯尼亚狩猎之旅最有代表性最令人回味的景点就是Mount Kenya Safari Club。这个超五星级的度假村位于肯尼亚山附近的Nanyuki小镇，占地1平方公里，由著名的好莱坞影星William Holden和Bing Crosby等人在1959年建立。 

行走在赤道线（The Equator）上

在Nanyuki的小镇上，我们做片刻停留。这个立柱的位置，刚好是赤道线，前行是北半球，回走就是南半球。当地人为我们演示一个小小的试验。在有一个小孔的碗里，盛满水，放入小火柴梗。往前走20米的北半球，随着水流从孔中流出，火柴按顺时针旋转；向后走20米的南半球，火柴则按逆时针旋转。当站在立柱下，赤道线上，火柴则固定不动。

想象中的马拉河动物大迁徙

开始进入肯尼亚山，随处可见的动物群。如上是著名的黑尾牛羚（Blue Wildbeest），长相很奇特，脸上呈蓝青色，外表长得像牛，通常有30多只在一起，也叫角马。它们非常热爱大草原，习惯每天喝水，长期为了寻找更好的觅食地点而迁徙。因为有了这种需求，就有了Serengeti-Masai Mara Ecosystem的巡回迁徙。

每年的7-10月是食草动物们大迁徙的季节。200多万只的黑尾牛羚（角马）和50多万只的斑马及数千头小羚羊会从坦桑尼亚的Serengeti迁移到北部的Masai Mara 和Amboseli，寻找其赖以生存的丰草和水源。大群的角马和斑马渡过马拉河，河水里有鳄鱼在等待，岸边有狮子和猎豹在候着，弱肉强食，让人叹为观止。直到10月份，整个草食动物又成群结队地开始南移。这种自然界的生态奇观，只能在肯尼亚看到。

 进入Mount Kenya Safari Club，我们发现了鲜见的白色斑马，斑马妈妈带着小斑马正在悠闲地吃草。

肯尼亚的人间天堂：Mount Kenya Safari Club

Safari Club是肯尼亚最著名的奢华度假村，刚刚花费1500万美元完成新一轮的装修。这里是英国皇室大臣的避暑圣地，也是欧洲和美国好莱坞明星的休憩之所。

走出房间，就是一个小型的9洞高尔夫球场。

野生鸟类非洲秃鹳（Marabou Stork）、皇冠鹤(Crowned Crane)、天鹅就在你的旁边行走或飞翔。

这里有风格迥异的各式房间。我们住在William Holden风格的双睡房小屋。 

温暖舒适的大卧室，还有豪华的洗手间。

共同享用的SITTING ROOM，晚上还可以烧起壁炉，一群人谈天说地。

不远处，是唯一有无线网络信号的游泳池。

雅致的室外咖啡厅，可以远眺白雾茫茫的肯尼亚山。

刚好处在赤道线上的金合欢树，将南北半球一分两半。

马赛部落的特别欢迎仪式

马赛族最初是从苏丹迁徙到肯尼亚中部，但是在19世纪末因为饥荒瘟疫而使人口大幅度减少，牲畜也受牛瘟的影响而减少。英国人在60年代宣布成立马赛马拉野生动物保护区（Masai Mara National Reserve），把原本居住在这个区域的马赛部落迁移出去，但是并不成功，反而更增加马赛族人对现代文明生活的抗拒。

也许因为是肯尼亚旅游局的特邀嘉宾，我们在Safari Club受到了来自马赛部落非同一般的欢迎仪式。

肯尼亚山下的马赛族部落酋长和随从为我们唱歌跳舞，欢迎来自中国的朋友们。我手里拿到的是有酋长手印的经过赤道证书。关于肯尼亚山和赤道，有如下介绍:

Mount Kenya, on the Equator, attains an altitude of 17,058 feet and is snow-capped throughout the year. The Equator, an imaginary line, girdles our earth, mid-way between the North and South Poles, dividing the earth into Morthern and Southern Hemispheres. The earth's greatest circumference-24,902 miles is at the Equator. As the earth rotates half in the daylight zone, creating days and nights of equal length- 12 hours each -throughout the year.

最左边有羽毛头饰的为酋长，其它为随从。在当地，这位稳重的酋长颇具声望，以智慧和博学著称。

晚上，在酒店总经理Philippe招待的Cocktail Party上，我们见识了来自Kikuyu部落的歌舞表演。

吉库犹族（Kikuyu）是肯尼亚最大的族群，占总人口的20%。由于人数的优势以及吉库犹族出身的肯尼亚第一任总统Jomo Kenyatta的关系，吉库犹族成为当地最有政治影响力的种族。肯尼亚山是他们现在部落的核心地带。

吉库犹族人以好战闻名，曾经强烈抵抗英国人的入侵。在1950年发起的毛毛叛乱Mau Mau当时震惊国际，也是后来英国对肯尼亚管治结束的导火索。吉库犹族的领地与马赛族为邻，两族间互相抢夺财产或者生畜，在过去常有。但是因为两族通婚的关系，今天他们也有很多的相同的文化特征。

吉库犹族的宗族，由长老组成的议会所管理，而巫医、巫师、铁匠在族里占有重要角色。男女成人礼，是部落的主要仪式，包括对刚成年的男性和女性进行割礼。  

那就一起Jambo，和吉库犹族跳起来吧！

森林里的SAFARI之旅

第二天清晨，风轻云淡，我们朝着肯尼亚山国家森林公园出发，徒步去寻找可爱的动物们。

 

只要出了酒店的范围，就有持枪荷弹的士兵来保护我们的安全。看，这是大象刚刚留下的粪便。

在众人的狂喜下，开始寻找野外大象的踪迹。

在有经验的士兵带领之下，我们一路小心翼翼，终于在一片谧静的树林深处发现了正在觅食的大象。

继续穿过丛林，翻过山岭，看到成群的羚羊、斑马和野猪，来到了一片平地。

远处是马赛族人在放牧，灌木丛中慢悠悠又走来一头大象。

这块领地是属于当地马赛族人，他们经常在这放牛牧羊，和野生动物们保持着并不陌生的距离。这里是他们共同赖以生存的家园。

探访传说中的动物孤儿院

在SAFARI Club里，有一个著名的动物孤儿院。

里面种植着各种各样的植物，提供给寄养在这里的动物们食用。

动物孤儿院里有三类动物，一是失去父母的动物孤儿，二是受到伤害的野生动物，三是濒临灭绝的稀有动物。当有一天它们能够恢复自食其力，就会再一次送回自然界。

右边是Common Duiker，左边是美国赠送的稀有动物Bango。

皇冠鹤（Crowned Crane）。

鸵鸟和斑马。

这是一只100多岁的乌龟，据说它可以活到300多岁，很长寿啊。没有想到，轮流背着我们，它还能走好远。

世界上跑得最快的陆地动物猎豹。

肯尼亚最大的知识收获便是对动物的认识了。无论是从猎豹（Cheetah）到花豹(Leopard)的区别，还是其它野生动物的状态、习性、交配都了如指掌，并且还有实地观察，有照为证。

飞往马赛马拉野生动物保护区

两天的Safari Club之行意犹未尽，因为要乘坐小型飞机飞往马赛马拉了。不过，这只是开始，我想我一定还会再访肯尼亚的天堂...

还记得在瑞典的时候，我就一直惦记着乘坐热气球去俯瞰斯德哥尔摩的千岛景致，可是因为要提前半个月预订，未果。没有想到，梦想竟然在遥远的东非肯尼亚实现了，我们在马赛马拉动物保护区乘坐热气球，从空中看着一马平川的非洲大草原，以及那些飞快奔驰的动物们。

在非洲，SAFARI狩猎旅行分很多种，有热气球、小型飞机、登山出海，当然其中最普遍的就是GAME DRIVE，坐着敞篷的吉普车在草原上游弋，经验丰富的司机兼向导带着我们去追寻动物的踪迹。

热气球之旅非常受欢迎，价格也有点贵，平均每人425美元，飞行时间是一个小时，还包括一顿Bush Breakfast。但是这绝对可以列为人生必须经历的旅程之一。我们一直无比期待，只是迟迟无法确认是否可行。真得非常非常地幸运，到达马赛马拉的当晚，我们被告知第二天清晨可以乘坐热气球游览。哇噻！

4：30，酒店派专人敲门Morning Call；

5：15，漫天的星辰依旧，在启明星的指引下，前往大堂喝咖啡，暖暖身子，找找感觉；

5：30，出发前往热气球基地；

6：00，所有工作人员开始准备工作；

6：30，加压点火升空。

14个人被分别装进了两个大吊篮。蓦然，回忆起小时候看过的《80天环游世界》，那是法国作家凡尔纳的作品，主人公为赢得一次赌注，要求在80天之内环绕地球一圈。于是他搭乘热气球、火车、轮船和大象，以坚定的意志，克服无数的困难，途经土耳其、印度、中国和美国，终于借助时差如期返回伦敦。

我们也开始体验冒险家的奇妙旅行。气球随着自然风的节奏在缓缓上升。不远处，一个彩色的热气球正在准备中。

终于飞起来了，太阳就要升起。

这是我第一次看到大草原的日出，一点一点的金色阳光渲染着天边的云彩。

草原上到处都是成群结队的羚羊、斑马和大象。

突然有人大叫，“快看，狮子在捕食”。远远地，一头雄狮怡然自得，一头母狮正在追咬猎物。

随着热气球的慢慢漂移，越来越多的景象进入眼帘。就在狮子不远处，一只小巧的汤普森瞪羚（Thomsonli Gazella ）正在不紧不慢地跑步，不时地腾跃而起。

于是，我们此次非洲之行的点睛之句诞生了。来自肯尼亚旅游局的Maggie说，尽管羚羊知道它的未来一定会被猛兽吃掉，但依然还在争取多一刻的奔跑跳跃。这就是生命的意义和态度。

经过一个小时的平稳飞行，我们在广袤的大草原上准备着陆。

于是，继续乘坐四驱越野车，开始Game Drive。 

终于，我们看到一个狮群，威武的雄狮正悠闲地躺在灌木丛边。 

一雌一雄朝着我们走来...

甚是从容地经过越野车，这是自然界共生的力量。

车子在一片辽阔的草原上停了下来，经典的Bush Breakfast已经准备好。长长的西餐台上摆放好刀叉碗碟，穿戴整齐的黑人厨师为我们烹制Omlette和煎蛋， 还有丰富的面包、香肠、蛋糕和水果提供，旁边礼宾司拿着香槟酒庆贺大家从热气球上凯旋归来。

举杯庆祝并感恩：蓝天白云，阳光普照，微风吹拂着草原，我们能在此享受美妙的早餐，真是件幸福的事。  

Have fun, Enjoy Now!

回到上海，终于可以静下心来，好好回忆美妙的非洲之旅和中东之行。今天先说说去马赛马拉参观原始部落马赛村的故事。

肯尼亚有超过70个部族，有四个种族，分别是Bantu，Nilotic，Hamitic和Nilohamitic，语言主要是分别这些族群的特点。其中从西非迁移到东非的Kikuyu（吉库犹族）是肯尼亚最大的部落，也是Bantu的分支。而从尼罗河迁移到肯尼亚的MAASAI（马赛族）则属于Nilotic的部分，其中这两个部落的人口占了90%的人口。肯尼亚各部落的性格迥异，存在着强烈的对抗意识。其中Kikuyu（吉库犹族）和Luo（卢奥族）是现在肯尼亚掌握权力和最有影响力的族群。

位于马赛马拉国家动物保护区的马赛族是肯尼亚部落的象征，以好战和高傲的特点闻名于世。目前占肯尼亚人口2%的马赛族人，与主流社会发展保持一定的距离。这次，肯尼亚旅游局要带我们去拜访一个传统的马赛村庄以及探访一位老酋长。

 

从酒店出发的路上是一望无垠的非洲大草原。快接近马赛村的时候，看到一个学校，学生们正在嬉笑玩耍，远远地还有黑人和白人的友谊足球赛，正在放牧的牛群在旁边懒洋洋的躺着，一个穿着红色传统服饰的马赛人匆匆经过。

马赛族男子个头细长，长相较帅，表情略带傲慢，曾被西方殖民者称为“高贵的野蛮人”，身穿红色方格披巾并手执一根独特的短棍。传统的马赛族人过着游牧生活，以牛羊血、奶及肉为主要食物，生活在狮子、大象、犀牛、水牛、豹子等野兽出没的地带。长年共生共存使马赛族人和野兽之间形成了某种默契，熟悉彼此的气味，平常互不干扰。

今天参观的村子叫Oyarata Village，斯瓦希里语Oyarata的意思是Blessing。这个村庄一共有125人，由5个家庭组成，48间房子。马赛族人通常有12个妻子，但都必须平均分配时间和财富。现在的老酋长总共有14个妻子，25个小孩。

据说进入村口每个人需要付费20美元，因为全程旅行是由肯尼亚旅游局安排，很抱歉一路上只知道体验，也没有了解价格几何，但是美好的感觉无价。

刚到村庄门口，一堆盛装的马赛族人早已等候多时，为我们表演他们的传统舞蹈。

一人拿着羚羊角，吹起了号子。还有一队人边绕边转，又蹦又跳。

这是马赛族的传统比赛，叫Lion Jumping（狮子跳），比比谁跳得高，谁就是英雄或者勇士。

村庄外面是由荆棘围成的栅栏，防止野兽进攻。一进村口，跃入眼帘的是一间间围成圈的土房。门口的第一个房子里面出来一个黑人小孩，全身破破烂烂，脸上身上布满了苍蝇。不一会，又钻出来两三个更小的孩子，同样地衣衫褴褛。

放眼过去，一圈空地，到处牛粪，苍蝇飞舞，刺槐居中。

白天这里是小孩和大人的聚集地，晚上是牛羊的休憩地。

我们富有经验的导游FRANCES拿出上海大白兔奶糖分给一哄而上的非洲小朋友们。

一群身着鲜艳披巾，穿戴彩色珠串的马赛族妇女引吭高歌，JAMBO（欢迎）着我们的到来。

这位是此行的主角，我相信他一定是肯尼亚的明日之星---年轻的Tom Nkuito。 

21岁的TOM是我们参观的向导，也是现任酋长的儿子。他的英文非常好，这得益于肯尼亚的流通语言除了本土的斯瓦希里语，还有就是英国殖民地留下的语言教育。我向来对民族的人文甚为感兴趣，于是不断地发问，能够了解到更多的马赛族文化。 

在兴奋地交流后，TOM告诉我一个秘密，那就是一个月后他将取代他的父亲成为这片区域的新酋长，但是前提是他要独自一人到灌木丛中杀死一头花豹（Leopard）。尽管他之前的战绩显赫，曾经和别人一起射杀了九头狮子。

一般马赛族的年轻男子14岁成年左右就会成为战士，依照传统会把他们的头发用土和油脂染成红色的结辫，并在成人割礼后到灌木丛中建立个人的小型畜牧营地，独自生活两年后，才可以回到部落里结婚生子。

这是TOM目前唯一的妻子，育有三个小孩。

这是其中一个非常美丽的女儿，我喜欢她那略带羞涩的微笑。 

TOM的妈妈生了九个小孩，左边这个是他同父同母的亲兄弟。

马赛人和现代文明相距甚远，或者可以说排斥。每天早上，村庄里都会有三个人进行钻木取火的工作，用来煮熟食物。主要工具是由橄榄树（Olive）制成的硬木，由槐树（Acacia）制成的软木，以及小刀一把。

把小刀放在地上，上面放些茅草。再横着放置有洞的硬木，把软木穿过硬木，反复摩擦后生热后便可生火。

TOM带着我们参观他的住所。10平米左右的泥土房子，房顶是由牛粪和茅草搭建。三分之一用来关小牛犊，另外三分之二用于一家五口的栖息之地。用树枝架起的小床上放着两三张破烂不堪的牛皮，还有一个依地而建的小灶台。屋里黑漆漆的，从两个小窗口透来微弱的光线，蓦然还从黑暗的角落传来婴儿的哭声。

在马赛部落，男性是王，所有工作都是由女性来完成，每个妻子都有自己独立的房子。包括这个房子，也是由妻子用两个月时间完成，大约可以住上八年的时间。

我们要求拜访现任老酋长，也就是TOM的父亲。没想到他和他的年轻妻子正在玉米地里掰玉米。这也是TOM致力的改革家梦想之一，希望马赛人不仅通过放牧，还要通过粮食作物的种植来改善生活。高中毕业的他非常重视教育，希望无论是贫穷，还是富贵，无论是男孩，还是女孩，都能够接受更好的社会教育。于是每天的上午，他一般都在临近的小学校教书，下午就放牧打猎，闲暇时间还会上网。

我用刚刚学会的斯瓦希里语“SOPA”（Hello）向老酋长致意并握手，他很开心地送我一根玉米棒，于是我再回赠他的妻子一条丝巾表示感谢，不断地说“ASHE”（Thank you）。回来的路上，同伴们笑着说我做得不对，一条丝巾怎么分14个妻子呢，会打架的说。

参观之后，TOM领着我们前往后院看马赛族人自己做的手工制品，原来商业也存在于此地。不过实在溢价太高于其它地方，只能作罢。我们带去的清凉油和手表没有派上易货的用场。

但是我还是非常高兴，拿出自己的小礼物，赠送给这些了不起的马赛人。她们用快乐纯朴和勇于探索的心态来传承自己古老的部落文化。 

TOM留下了他的EMAIL地址，希望能够保持联系，并且会发给我更多马赛部落的文化和记录。他是一个真正的绅士，当我和老酋长照相时，会征询他父亲的同意；当我们希望拍到他的全家福时，他叫上了自己的母亲一起，站在自己的房子前面。同行的朋友问TOM是否有BLOG时，他迷惑地看着我们，也许这是我们可以交流的内容，一个是非洲的传统文化，一个是现代的科技生活。

我告诉TOM，他也许是下一个肯尼亚总统或者奥巴马？他非常自信地回答我，为什么不会呢？

于是，我们所有人拿着马塞族人新鲜的玉米棒子合影留念，这是对一个即将上任的年轻酋长和未来的肯尼亚人物表达的非常敬意。

特别感谢图片提供者最左边的LEO先生和右二的PETER先生。

P.S. 我正在看一位瑞士人Corinne Hofmann写的自传体小说《The White Masai》，这是欧洲非常畅销的一本著作，并已改编成电影，记录了作者和她曾经的马赛丈夫之间巨大的文化差异和感人故事，读完后继续分享。 

下午三点在恋恋不舍中惜别肯尼亚，乘坐卡塔尔航空飞往其首府多哈，一个以盛产石油和天然气为主的中东富裕小国。经过五个小时的飞行，晚上八点从航站楼出来，热气迎面扑来，据说室外温度是35度。另天气预报明天将高达45度，那个时候的我们依计划正在多哈一日游。想想从未体验过如此的高温，便更加怀念非洲大草原的宁静和辽阔，以及那日出日落的感动。

关于肯尼亚的精彩故事实在太多，可惜那里网络不通，只能等待回上海慢慢回味，再细细分享。

今晚入住在具有浓郁阿拉伯风情的GRAND HYATT HOTEL，这里曾经发生一千零一夜的故事，从此阿拉丁神灯开始亮起来。

第二天早上在Norfolk Hotel用完早餐，从内罗毕启程前往甜水野生动物保护区（Sweetwaters Tented Camp），它是肯尼亚唯一可以看到濒临灭绝动物的私人保护区，那里有五大动物（Big Five），还有黑猩猩庇护所。

蓝天白云好个天。坐着专业的狩猎吉普车，我们朝肯尼亚北部一路前进。

肯尼亚依然是比较贫瘠的红土地。姑且不说内罗毕到处都是无业游民，乡间路上也有很多惊恐的黑眼睛看着我们。

在尘土飞扬的马路上，玉米地里年轻的母子，身后还背了一个小娃娃。

终于在三个半小时后，我们进入风景秀美的甜水野生动物保护区。

随处可见黑斑羚（Impala）的踪迹， 它们是这片非洲大草原上的重要生物链环节，是狮子、猎豹和花豹的食物。

成群的斑马亦到处可见，和各种羚羊幸福地生活在一起。

这是成群结队的瞪羚（Gazelle）。

美丽的自然。

非洲大草原的BIG FIVE是指狮子（Lion）、大象(Elephant)、水牛（Buffalo）、花豹(Leopard)和犀牛(Rhino)。远远地我看到了一只在睡午觉的母狮子，图上是大象和水牛，黑犀牛在庇护所里，唯有花豹未见踪迹，希望能够在马赛马拉（Masai Mara National Reserve）看到它的矫健身姿。

在九万英亩的甜水营地里，各种鸟类繁荣共生。

我最喜爱的动物优雅曼妙的长颈鹿（Giraffe），还有就是高贵典雅的猎豹（Cheetah）。

不能不说的黑猩猩庇护所（Chimps Sanctuary）

位于甜水动物保护区内的黑猩猩庇护所，是由著名的黑猩猩保护专家JANE GOODUL博士联合甜水共同创建。黑猩猩族群现存30多万只，目前主要集中在非洲的四个国家，刚果民主共和国、刚果共和国、加蓬及喀麦隆。但是因为各种原因，如森林的破坏、宰杀作为肉食，或者盗猎小黑猩猩作为宠物及非法的交易，也使这些国家仅存的黑猩猩在遭受不同程度的威胁。

黑猩猩并非肯尼亚的原生动物。1993年在Sweetwaters Game Reserve建立的Chimps Sanctuary，主要目的就是提供给从别的地区救出的黑猩猩孤儿一个保护和照顾的地方。现在这里总共43只黑猩猩，在瞭望台的信息处有每一个猩猩的国籍、名字、爱好、血缘和背后的故事。现在他们和黑犀牛一道生活在这个水土肥沃的森林庇护所里。

很凑巧的是，当我们正准备离开营地，就听到一阵一阵尖锐的叫嚷声。果真，一场猩猩版的谋权篡位正在上演。猩猩儿子在母亲的支持下，不停地攻击现在在位的父王，而引发了群猩争霸赛。愤怒的儿子烦躁不安，沉稳的父王不停地找来其它的猩猩单独谈话，取得进一步的支持。战火还在继续，原来动物的世界一样充满竞争。

貌似这一个角落更加复杂。有一头母猩猩正在寻找合适的公猩猩交配，引来了四只大献殷勤的主儿，其中一个还颇为细心地帮她梳理。在猩猩的族群，还是母系为大。母猩猩可以自主选择自己喜欢的一个。但是获取胜利果实的那个公猩猩后果更惨，因为他会被其它三个追着暴打一顿。

现场版的LIVE SHOW果真很精彩。

离开甜水动物保护区，一路驱车前往宿营地。路边的村庄几乎很少有灯光，导致我们都在怀疑此处是否已然通电。夜晚，狩猎车在非洲高山上行驶，满天的星辰，我仿佛都能看到星星之间的线路图了。树林里不时窜出一些小动物，黑暗中我看到了闪闪发亮的萤火虫。

就这样，我们进入了一个树上酒店Mountain Lodge，不是那个最有名的让公主变女王的TREETOP LODGE。同样地，这个酒店更新，设施更完备，每个人的窗外都能看到一潭青水，羚羊和斑马正在散步。

据说，半夜会有成群的大象或者河马来喝水，周到的服务生会通知，于是我们无比期待地进入梦乡。

经过将近18个小时的飞行加转机，终于抵达了肯尼亚（Kenya）的首都内罗毕(Nairobi)。先解释我此次肯尼亚之行的主题Safari，这是肯尼亚土语斯瓦西里语（Swahili），意思是“远行狩猎”。肯尼亚在1963年12月12日脱离英国独立，1977年宣布全面禁猎。Safari逐渐演变成体验蛮荒之地的野生动物旅游，而今天学习完SR（Social Responsibility）后，我则认为在肯尼亚的远行可以称之为生态环保之旅。

肯尼亚概况

肯尼亚位于非洲东部大裂谷天然地堑的中心点，地跨赤道，面积58.26万平方公里，全国人口约3000万。首都内罗毕。肯尼亚独立40多年，政治、经济一直稳定，旅游业非常发达，每年入境游客超过100万人，对比周围的邻国，东部索马里，南部坦桑尼亚，西部乌干达，北部苏丹和埃塞俄比亚，这里最为自由平和。

肯尼亚有59个族群，42种不同部落文化，是个极度奉行群体生活的民族。肯尼亚人常说：“任何时间都是喝茶的时间”，任何事情都比不上一杯香浓的肯尼亚茶。

在肯尼亚，最著名的音乐是西佳纳（Sigana），一种非洲的传统表演，透过唱歌、音乐、舞蹈、朗诵、面具、仪式，将各种特长参杂一起，形成一个优美的长篇故事现场表演。

关于内罗毕

内罗毕是东非最大最繁华的都市，目前人口300万，也是世界上气候最好的首都。Nairobi在马赛语中指的是“冷水”，由于海拔（1675米）与赤道的双重影响，空气清新，降雨适中，最热月平均气温21℃，最凉月平均气温17℃，四季如春，繁华似锦，被联合国评为最适合人类居住的城市之一。

现在六月是内罗毕的冬天，最高温度是24℃。

肯尼亚的第一任总统Jomo Kenyatta，一直是自由主义的象征，从带领民众夺取独立开始，他便一直执政，直至1978年离开。

以KENYATTA命名的建筑物或者纪念物很多，这是内罗毕最高的大楼肯亚塔会议中心，还有肯亚塔道和肯亚塔大学等等。他是肯尼亚最受人尊重的一位总统。

市政厅（City Hall）。

处处可见的教堂。大部分为基督教和天主教徒，还有少数的穆斯林和印度教徒。

在这里有众多的国际机构驻扎：联合国环境规划署（UNEP）总部、联合国人类居住中心（UNCHS-HABITAT）总部、CNN非洲总部、BBC非洲总部、中国国际广播电台非洲总部以及华为非洲总部都设在Narnobi。

Norfolk Hotel

我们住在创建于1904年的诺福克酒店，它是肯尼亚最古老的饭店，位于内罗毕大学的对面。其中的Ibis烧烤餐厅是KENYA最好的餐厅之一，Lord Delamere平台酒吧则是喝小酒与吃点心的好去处。

典型的英伦风情酒店。

诺福克酒店和我们即将入住在肯尼亚山的Safari Club同属于Fairmont酒店管理集团。最近他们正在东非倡导一个可持续发展的环保计划---Green Partnership Program。

肯尼亚国家博物馆

肯尼亚国家博物馆(Kenya National Museum)位于内罗毕市中心，是中东部非洲乃至全非最为著名的博物馆之一。1910年由东非自然历史协会发起修建。60年代扩建。除总部内罗毕展馆外，下设16个地区博物馆和几处历史遗迹陈列馆。博物馆在生物、地质和考古方面的收藏享誉非洲，在人类学、古生物学方面的研究与收藏闻名于世。为人类起源研究作出了巨大的贡献的利基教授夫妇和动物行为学家珍妮.古道尔博士都曾经在此工作。

故此，国家博物馆是肯尼亚学生经常来取经学习的基地。

腼腆淳朴的小学生。

青春活泼的中学生。

肯尼亚人对中国人颇为友好。

Carnivore烤肉餐厅

在肯尼亚打猎是违法的，所以吃野生动物也是禁止的。而“Carnivore”能光明正大的吸引世界各地的食客，是因为他们卖的都是经过政府批准的自己圈养的野生动物。在整个肯尼亚，政府只批准了两家这样可以做多种类动物烤肉的餐厅。

有着20年历史的The Carnivore在肯尼亚，乃至全世界都非常有名，位列世界餐厅排名前25位。The Carnivore的意思是“食肉动物”，而每天慕名而来的也是一些“食肉动物”。

重要的是，环境太棒了，一定记得提前订位。

坐在绿色花园，抬头就是漫天星晨。

餐厅每天供应16种不同的烧烤美食，包括斑马、鳄鱼、鸵鸟等野生动物的肉，来自世界各地的游客每月要在这里消耗15000公斤的肉。

开吃之前，先和厨师合个影。

一边吃鳄鱼肉，一边喝着DAWA，那是绝配。DAWA在斯瓦西里语的意思是“医药”，而现在是一种将蜂蜜、糖、苏打水、柠檬和伏特加一起调配的非洲特有鸡尾酒，味道很甜，但后劲很重。

看看，“食肉动物”在这里吃得很欢，回去再谈KEEP FIT。

在肯尼亚的第一天只是热身运动，接下来就要开始真正的SAFARI之旅，首先前往的是位于非洲大草原上的甜水帐篷营地(Sweetwaters Tented Camp)，那里是私人的动物保护区，里面有黑猩猩避难所，还有成群的斑马和河马。

很幸运，第一次的非洲旅行竟然受邀于两个知名的机构，一是肯尼亚旅游局，此行的主要目的地；二是提供全程航空赞助和多哈旅行的卡塔尔航空公司。

坦白说，这是我第一次乘坐国际航班的BUSINESS CLASS，尤其对方还是全世界四大五星级服务航空公司之一的卡塔尔航空，无论是硬件的奢华，还是软件的服务，都让我倍感尊崇。

6月12日凌晨00：50，我们一行从上海浦东机场出发，经多哈转机肯尼亚。

从上海飞多哈9小时15分钟，来自中东的帅哥美女空乘用专业而温暖的服务提醒我，此刻我正享受着VIP豪华舒适的体验。宽敞的沙发椅能自动调节各种舒适座椅功能，还有180度平躺的设置，足够美美一觉睡到多哈。赠送的AIGNER化妆包内，有各类洗漱用品，从牙刷牙膏、漱口水、洗面奶、面霜、润唇膏、梳子到耳塞，一应俱全；还有合身的棉质T恤，袜子和眼罩附送。想想我真是头纯天然的猪，从一上飞机吃完中式宵夜，就开始呼呼大睡，好梦不断，直至快到降落，还有美味早餐提供。

My Breakfast：Omelette with tomato, basil and cheddar cheese, grilled chicken, tomato with herbs, grilled mushrooms and potato croquette; Fruit Yoghurt, Muffin, Jasmine Tea, Orange Juice.

Main Menu（仅为中餐部分，还有更多西式餐点）：

酸味小点：北京填卷鸭

主菜：鸡肉云吞面 龙虾凯撒色拉 烧鸡肉番茄三明治 鲜忌廉焦糖菠萝姜片

中式早餐：

健康的开始：精选点心 时菜烩面

早餐主菜： 鲮鱼鲜虾扇贝海洋粥配子姜及洋葱 酱油洋椒

茉莉花茶

品着香茗，不经意看着窗外，一道橙色的天际线将天空分为两半。三万英尺的高空之上，白云朵朵就像成群的牛羊。再往下看，一架阿联酋航空的班机正缓缓飞过。

 

雾茫茫的窗外，飞机正逐步下降，从未见过的绿松石色海面，竟然清晰看到如丘陵般起伏的植被海底，旁边是一望无垠的沙漠，几乎看不到任何绿色的植物或者树木，灰矮的土房在一片黄土平原上错落排列。简直难以想象，在经历奢华舒适的长途飞行后，我眼前的景象是卡塔尔的首都多哈。

难怪卡塔尔最著名的就是它的航空公司，这个由国家和王室共同持股的公司，最近发展相当迅速，并且非常看好中国的市场。当我们走出舱门，就被热情的机场工作人员领进了卡塔尔航空专为商务舱和头等舱旅客准备的独享候机楼。

 

听说多哈的航站楼有特别多的免税商店，可是贵宾区却甚少。到处都是穿着白色长袍，戴着白色帽子的阿拉伯男子，以及着着黑衣，蒙着黑纱的阿拉伯女子，这里是中东的世界。

宽敞舒适的VIP咖啡厅，可以打发转机的时间。

电脑游戏机房供娱乐使用，还有彩色的儿童天地。 

在优雅安静的候机楼等待三小时后，我们继续享受着专属待遇直飞肯尼亚。这次的黑珍珠小姐非常之精致，健康的肌肤，洁白的牙齿，配上灿烂的笑容，相当地迷人。

本人比照片好看许多的Irene，她的肯尼亚名字叫Njoki。

终于，经过14个小时的飞行，3个小时的转机，我们抵达了四季如春的肯尼亚首府内罗毕。 

前来迎接我们的狩猎车，将用于GAME DRIVE。 

到酒店的路上，随处可见卡塔尔航空服务人员的灿烂微笑。

Special thanks to Tianwen at Qatar Airways for their warm hospitality.

精彩的肯尼亚之旅，即将一幕一幕呈现…